El Pino Carrasco
18.10.2013 16:43
La tierra que debemos usar es lo mismo que en coníferas en general, akadama y volcánica a partes iguales. (No es especialmente exigente)
En otoño eliminan las agujas viejas cortándolas con tijera, no arrancándolas, para favorecer la aparición de mas brotes en primavera.
Observa lo que se puede lograr en una temporada con este proceso:
ALAMBRADO
El alambrado es lo mas importante para la formación de un pino ya que sus ramas son muy flexibles. Asegúrate de alambrar las ramas cuando tengan algo de leña en su interior (que no sean muy finas) sino estarás perdiendo el tiempo, ya que vuelven a su estado anterior con facilidad al retirar el alambre. Muchas veces es necesario volver a alambrar alguna rama en años sucesivos.
Retirar siempre el alambre cuando comience a clavarse que debe ser allá por el mes de junio. Si se marca algo la corteza antes de retirar, mejor, ya que con el tiempo de dará carácter.
Yo recomiendo alambrar preferentemente en otoño, ya que así pueden estar con alambre durante mas tiempo sin que clave demasiado en la corteza. Puedes aprovechar para alambrar el momento en que acortas las acículas largas.
PODA
En cuanto a la poda tenemos que saber que esta variedad es de las que mas resina produce cuando se corta una rama. En el caso de poda de ramas gruesas utilizar siempre pasta selladora. Una manera muy habitual de utilizar las ramas sobrantes es convertirlas en JIN. En este caso se realiza la poda a la medida adecuada y uno o dos meses después, cuando empieza a retirar la savia, se procede a pelar y tallar la rama.
Pequeñas podas de brotes son necesarias cada año para ir controlando la dimensión de las ramas. Si es necesario se procederá a la sustitución de los ápices por otros mas cortos.
Debido a esta profusión de resina en los cortes el injerto y el acodo son muy difíciles.
El pinus halepensis o pino carrasco es una conífera muy extendida por todo el mediterráneo. Se trata de un arbol de hasta 20 mts. de altura corteza rugosa y largas acículas que tiene por característica la gran resistencia a climas secos y suelos pobres. Por ello es un arbol habitual en el bosque mediterráneo y en el interior hasta 800 mts de altitud. Es el pino que encontramos en Baleares asilvestrado.
CULTIVO COMO BONSAI
La recuperación de esta especie es sumamente complicada, ya que nunca hecha raíces si cortamos una gruesa, solo las raíces finas ramifican al cortarlas, ... y son sumamente quebradizas. Se debe recuperar siempre con cepellón abundante y procurando que no se desmorone la tierra. Por ello hay que explorar el subsuelo para evaluar si es posible o no la recuperación, o sea que tiene raices finas cerca del tronco, y si es así relizar una poda severa de ramas y unos 6 meses despues recuperar el arbol.
Como en casi todas las especies mejora las probabilidades de éxito un tratamiento inicial con Vitaminas y Aminoácidos.
Por supuesto, como se trata de una conífera, nunca usaremos fungicidas genéricos en el agua de riego, ya que podemos matar la micorriza indispensable para su vida. En su lugar usar fungicidas para coníferas como FOSETIL AL.
Lo colocaremos en semisombra hasta que muestre síntomas de crecimiento y entonces lo pasaremos a pleno sol durante todo el año.
No obstante, una vez establecido en su maceta, es sorprendentemente resistente tanto a los trasplantes como podas, riegos, abonados, plagas, climatología etc...
Sencillamente lo aguanta casi todo, incluso la cal del agua.
Una peculiaridad es la doble hoja que posee esta especie. Cuando es joven o está estresado saca una agujas cortas y simples de 2 cm. y cuando es adulto y con vigor brota haciendo unas velas en primavera con agujas largas y dobles de hasta 15 cm. Asímismo si lo abonamos suele sacar agujas largas en parte de atrás de los nuevos brotes de hoja simple complicando aún mas la estética del arbol.
Como explico mas adelante, potenciaremos los brotes de hoja corta y acortaremos las agujas largas.
TRANSPLANTE
Si bien la recuperación es dificil, el transplante de mantenimiento no lo es, ya que como dije mas arriba el pino carrasco es muy fuerte una vez establecido. Se realiza cada 4 años. No obstante en un mantenimiento no debemos quitar la totalidad de la tierra sa. Lo recomendable es quitar 1/3 de tierra y de raices. Si superamos esta cifra, tratar con vitamina B1 (Beverva). No aconsejo hormonas enraizantes en polvo en los transplantes ya que suelen contener fungicidas que dañarían la micorriza.
CULTIVO COMO BONSAI
La recuperación de esta especie es sumamente complicada, ya que nunca hecha raíces si cortamos una gruesa, solo las raíces finas ramifican al cortarlas, ... y son sumamente quebradizas. Se debe recuperar siempre con cepellón abundante y procurando que no se desmorone la tierra. Por ello hay que explorar el subsuelo para evaluar si es posible o no la recuperación, o sea que tiene raices finas cerca del tronco, y si es así relizar una poda severa de ramas y unos 6 meses despues recuperar el arbol.
Como en casi todas las especies mejora las probabilidades de éxito un tratamiento inicial con Vitaminas y Aminoácidos.
Por supuesto, como se trata de una conífera, nunca usaremos fungicidas genéricos en el agua de riego, ya que podemos matar la micorriza indispensable para su vida. En su lugar usar fungicidas para coníferas como FOSETIL AL.
Lo colocaremos en semisombra hasta que muestre síntomas de crecimiento y entonces lo pasaremos a pleno sol durante todo el año.
No obstante, una vez establecido en su maceta, es sorprendentemente resistente tanto a los trasplantes como podas, riegos, abonados, plagas, climatología etc...
Sencillamente lo aguanta casi todo, incluso la cal del agua.
Una peculiaridad es la doble hoja que posee esta especie. Cuando es joven o está estresado saca una agujas cortas y simples de 2 cm. y cuando es adulto y con vigor brota haciendo unas velas en primavera con agujas largas y dobles de hasta 15 cm. Asímismo si lo abonamos suele sacar agujas largas en parte de atrás de los nuevos brotes de hoja simple complicando aún mas la estética del arbol.
Como explico mas adelante, potenciaremos los brotes de hoja corta y acortaremos las agujas largas.
TRANSPLANTE
Si bien la recuperación es dificil, el transplante de mantenimiento no lo es, ya que como dije mas arriba el pino carrasco es muy fuerte una vez establecido. Se realiza cada 4 años. No obstante en un mantenimiento no debemos quitar la totalidad de la tierra sa. Lo recomendable es quitar 1/3 de tierra y de raices. Si superamos esta cifra, tratar con vitamina B1 (Beverva). No aconsejo hormonas enraizantes en polvo en los transplantes ya que suelen contener fungicidas que dañarían la micorriza.
No obstante, tras la recuperación entre un año dos después en imprescindible elimiminar la totalidad de la tierra de campo. Para ello procederemos a eliminar la totalidad del sustrato con una manguera a presión y cortaremos las raíces lo menos posible. La fecha idónea es en primavera en el momento en que están hinchando las nuevas yemas.
En el caso de cambiar de mezcla de sustrato sustancialmente, procederemos como en el primer transplante.
La micorriza es muy importante en esta especie, guardar algo de micelio blanco cuando la sacamos de la maceta y usarlo despues sobre el nuevo sustrato en contacto directo con las raíces. Tambien se pueden usar pastillas.
La tierra que debemos usar es lo mismo que en coníferas en general, akadama y volcánica a partes iguales. (No es especialmente exigente)
PINZADO
El pinzado es la clave del éxito en éste arbol. Si se corta una rama por detrás de donde tiene acículas verdes, nunca brotará. Solo podemos cortar dejando una buena porción de "verde" si queremos que brote.
En el caso del pino carrasco la cuestión se complica al tener simultaneamente dos tipos de agujas, brote joven y vela, que trataremos de manera diferente con el objeto de obtener velas adultas de hoja doble y acículas cortas,
1- Cuando el árbol es joven produce solo brotes jóvenes de acícula simple y corta, manteniendo el pino abonado durante todo el año podemos ir pinzando los brotes a unos 2 cm cuando tienen unos 5 durante toda la temporada. De esta manera se produce una intensa ramificación. Es habitual que genere algunas acículas dobles y muy largas en la parte trasera que acortaremos con tijeras afiladas en otoño.
Con el tiempo comenzará a emitir velas que trataremos de la siguiente manera.
2- Crecimiento adulto, VELAS. Similar al pino silvestre comenzamos en invierno seleccionando yemas dejando solo dos en cada punta y aprovechamos para equilibrar el vigor dejando las mas fuertes en la parte inferior y las mas débiles en la parte superior.
En primavera las velas se estiran. Antes de que se abran las agujas podemos eliminar la punta de las que crezcan demasiado para para su crecimiento en longitud. Mas tarde, sobre abril o mayo, cuando se abren las agujas nuevas procedemos a acortar toda la nueva brotación dejando solo unos pocos pares de hojas.
Sobre junio cuando han madurado las hojas nuevas se cortan las acículas de años anteriores y en septiembre podemos retirar algunas acículas más en algunos brotes para equilibrar el vigor.
A finales de otoño podemos acortar las acículas que hayan crecido demasiado con unas tijeras afiladas para devolver al árbol su silueta.
ABONADO
El abonado ha de ser diferente según el estado del árbol. Si lo estamos cultivando con brote juvenil será contínuo durante toda la estación. Abonar pero mas suave y espaciado en invierno.
Cuando ya está formado el árbol, si queremos limitar el crecimiento de las nuevas acículas hemos de restringirle el nitrógeno en primavera, pero no eliminarlo del todo ya que afectaría negativamente a la producción de nuevas yemas. Recomiendo abonar a mitad de dosis de lo habitual hasta agosto, o utilizar abonos con muy poco nitrógeno.
En otoño eliminan las agujas viejas cortándolas con tijera, no arrancándolas, para favorecer la aparición de mas brotes en primavera.
Observa lo que se puede lograr en una temporada con este proceso:
ALAMBRADO
El alambrado es lo mas importante para la formación de un pino ya que sus ramas son muy flexibles. Asegúrate de alambrar las ramas cuando tengan algo de leña en su interior (que no sean muy finas) sino estarás perdiendo el tiempo, ya que vuelven a su estado anterior con facilidad al retirar el alambre. Muchas veces es necesario volver a alambrar alguna rama en años sucesivos.
Retirar siempre el alambre cuando comience a clavarse que debe ser allá por el mes de junio. Si se marca algo la corteza antes de retirar, mejor, ya que con el tiempo de dará carácter.
Yo recomiendo alambrar preferentemente en otoño, ya que así pueden estar con alambre durante mas tiempo sin que clave demasiado en la corteza. Puedes aprovechar para alambrar el momento en que acortas las acículas largas.
PODA
En cuanto a la poda tenemos que saber que esta variedad es de las que mas resina produce cuando se corta una rama. En el caso de poda de ramas gruesas utilizar siempre pasta selladora. Una manera muy habitual de utilizar las ramas sobrantes es convertirlas en JIN. En este caso se realiza la poda a la medida adecuada y uno o dos meses después, cuando empieza a retirar la savia, se procede a pelar y tallar la rama.
Pequeñas podas de brotes son necesarias cada año para ir controlando la dimensión de las ramas. Si es necesario se procederá a la sustitución de los ápices por otros mas cortos.
Debido a esta profusión de resina en los cortes el injerto y el acodo son muy difíciles.
PLAGAS
PULGONES: Aunque no sean las coníferas sus preferidas, pueden atacar nuestro pino, se aprecian motas pegajosas en el suelo. Controlar con un insecticida sistémico como dimetoato ó imidacloprid.
ARAÑA ROJA: Las hojas amarillean y el árbol pierde fuerza. Si ponemos una hoja blanca bajo las hojas y golpeamos vemos motas rojas sobre el papel. Tratar con acaricida y repetie pasado una semana.
HONGOS: Las hojas amarillean primero por la punta, luego la infección avanza y puede llegar a secar el árbol. Si te fijas bien de ven bandas verdes entre el amarillo. Tratar con fungicida sistémico fosethil-al una cucharada sopera en la tierra al primer síntoma. (también se puede usar via foliar)
TRUCOS
En ejemplares jóvenes la corteza es lisa. Para obtener una corteza agrietada se "pincha" la corteza con un punzón repetidas veces. En uno o dos años produce el típico "corcho de pino" de esta especie.
Corteza obtenida por este procedimiento despues de tres años del tratamiento.
RESUMEN
Por el gran tamaño de sus agujas no es muy apreciado como bonsai sin embargo siguiendo unas reglas estrictas se pueden lograr buenos ejemplares en los cuales, con el tiempo, la rugosidad de la corteza, puede compensar la escasa densidad.